Litout ouvert.
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Litout ouvert.
Litout fermé et verrouillé.
Litout démonté.
1) Introduction
2) Exigences
3) Conception
4) Construction
5) Erreurs
Le «litout» est un Lit qui contient Tout ce dont on a besoin pour vivre confortablement. C'est la combinaison d'un lit, d'une table et d'un garde-robe, capable de contenir (autant que possible) tous les objets qui m'appartiennent (incluant le camping, la vie, le bricolage, les livres, les vêtements, etc.), et permettre de déménager mon environnement facilement.
2.1) Exigences des composantes (lit, table, garde-robe). Je ne les note pas ici, car elles sont évidentes, mais le litout doit bien sûr être un bon lit, et aussi une bonne table, et aussi un bon garde-robe. Par exemple, la table doit être à la bonne hauteur pour travailler, le lit doit être assez long et large pour bien dormir, etc.
2.2) Réduire le volume nécessaire pour vivre confortablement. Trouver un lit, une table et une pendrie ou armoire à vêtements n'est pas difficile. Fouiller dans les vidanges le soir du premier juillet («jour national du déménagement» au Québec) suffit. Ce qui est difficile, c'est d'occuper moins d'espace dans son appartement, tout en conservant le même niveau de confort.
2.3) Protéger ses effets personnels contre les gens imparfaitement honnêtes. Une des meilleures manières de se rebâtir financièrement est de diminuer son loyer en partageant un appartement avec des co-locataires. Trouver des co-locataires parfaits n'est pas facile, mais si on peut embarrer ses possessions avant de sortir, le bassin de co-locataires tolérables s'agrandit. (Le niveau de protection recherché n'est pas celui d'un coffre-fort, mais juste de rendre difficile l'emprunt d'objets sans notre permission.) Aussi, à l'usage, il est souvent commode de pouvoir verrouiller seulement un compartiment du litout.
2.4) Facile à déménager. Si un meuble ne peut pas être déménagé seul dans une petite voiture berline, il est trop gros. Il ne doit pas exiger d'outils pour le monter et le démonter.
2.5) Environnement de vie facile à reproduire. Plus on vieillit, plus on a tendance à avoir de la misère quand notre environnement change. Idéalement, pendant qu'on est encore jeune, on s'habitue à un environnement pratique et compact, qu'on peut ensuite transporter avec soi quel que soit l'appartement ou la maison.
2.6) Ménage facile à faire. Rien près du sol (pour faciliter l'aspirateur, mais aussi pour éviter les dommages en cas de petites inondations). Le moins possible d'endroits où la poussière peut s'accumuler.
2.7) Protection en cas de pluie. Idéalement, si le toit se met à couler, le litout devrait protéger nos effets personnels.
2.8) Permettre aussi de dormir à une hauteur normale. Normalement, on ne spécifie pas la solution dans les exigences, mais dans le cas du litout, il est presque inévitable que le lit va être au-dessus du reste (parce que: (i) en général l'espace au-dessus des meubles est perdu; (ii) une table très haute est inutilisable comme table, et bien sûr un lit vertical est tout aussi inutile; (iii) le plus gros objet qu'on peut facilement monter haut, c'est notre propre corps, etc.). Comme on présume que le lit sera haut, il faut donc rajouter des exigences en conséquence, comme: (i) ne pas être dangereux lorsqu'on monte ou qu'on descend; (ii) être aussi bas que possible (pour la stabilité et la sécurité) tout en laissant assez de place pour travailler à la table; etc.). Aussi, tôt ou tard, notre santé commence à nous quitter, et les acrobaties pour aller se coucher ne sont plus permises. (Dans mon cas, je me suis cassé une cheville il y a quelques hivers. Grimper était hors de question.) Il faut donc pouvoir se bricoler un lit de fortune à hauteur normale (dans ce cas-ci avec les portes du litout et des objets sur lesquelles les poser, comme des boîtes à outils).
2.9) Coût et difficulté de construction raisonnable. Cette exigence est assez facile à rencontrer. Je l'inclus pour être exhaustif.
Comme expliqué ci-haut au point 2.8, les lois de la physique et l'exigence de la compacité dictent presque que le lit sera au-dessus, le plus bas possible tout en permettant de travailler assis à la table. La table et le garde-robe se partagent l'espace restant. L'exigence de protéger un peu du vol dicte une structure non-ajourée, et l'exigence d'être facile à déménager exige d'être démontable, probablement en panneaux. En d'autres mots, selon moi, les exigences ne laissent pas beaucoup de choix de conception. Pour le reste:
3.1) Matériaux: bois. Facile à trouver, facile à travailler, suffisamment solide, etc.
3.2) Unité de base: panneau de contre-plaqué 0.25" collé à une structure de baguettes de pin sélect 1.5x1.5". L'unité de base est solide mais légère, facile à manutentionner par une seule personne ordinaire, facile à construire, facile à connecter aux autres panneaux (car il y a du contreplaqué d'un côté seulement, pas comme une «torsion box» qui a du contreplaqué des deux côtés et rend difficile le passage d'un boulon), facile à agencer avec d'autres panneaux car les baguettes ont une section carrée (pas comme un 2x3 qui change de dimension dépendemment de quel côté vous voulez le boulonner), etc.
3.3) Les connecteurs inter-panneau: boulons de carrosserie avec écrous-papillon. Les boulons de carrosserie ont une tête demi-sphérique plus difficile à dévisser de l'extérieur du meuble. Il suffit de «faire pointer» tous les boulons vers l'intérieur, qui est ensuite protégé par les portes qui se barrent. Les écrous-papillon ne nécessitent pas d'outil.
Prix approximatifs à Québec en 1996:
- Panneau 4x8' contre-plaqué extérieur 1/4" BC Fir, un côté sablé, environ 24$
chaque: 6 panneaux.
- Barres de pin sélect 2" x 2" (en fait, 1"1/2 x 1"1/2), pas de noeuds,
environ 1,45$ le pied linéaire (1996): environ 180 pieds.
- Apprêt à l'alkyde blanc extérieur, environ 15$/L: 3 à 4 litres.
- Peinture à l'alkyde extérieur, 1 litre, environ 16$/L: 3 à 4 litres.
- Colle Weather Grip Lepage (colle à bois d'extérieur),
environ 5,49$/300mL: 0,9 à 1,2L.
Patte ajustable (les portes ne ferment pas si un plancher inégal fait tordre leur ouvertures).
- 6 pattes ajustables (8 si modèle double-garde-robe).
- Vis robertson 3", tête #1, corps #6: environ 200.
Penture femelle.
Penture mâle.
- 4 charnières (ou «pentures»). Chaque penture inclut 3 morceaux: le «pignon» et les deux
moitiés de la penture. Pour les fabriquer (pas disponible en magasin), prendre
penture ordinaire, la couper à la scie de façon à n'avoir qu'un «manchon» par
moitié de penture, puis souder le pignon sur la moitié de penture supérieure
(en «aiguisant» le pignon de façon à ce qu'il entre plus facilement; la partie
aiguisée doit dépasser une fois assemblée, donc le pignon doit être environ 1/4
pouce plus long que les deux manchons superposés). Il faut qu'on puisse enlever
la porte en la levant, et qu'on ne puisse pas enlever le pignon. ATTENTION! Ces
pentures ne sont pas «ambidextres», elles sont soit gauchères ou droitières, et
il en faut 2 à droite, et 2 à gauche! J'ai réussi tout à fait par hasard à
éviter ce problème, mais attention!
- Boulons 3.5"x1/4", écrous-papillon et rondelles. Boulons de carrosserie (Carriage bolt) à tête
demi-sphérique, pour que ça soit plus difficile de dévisser de l'extérieur:
environ 30 ensembles.
- Moraillons (dépendamment du nombre de portes).
- Papier sablé, bouche-trou pour couvrir têtes de vis, etc, etc.
Triés grosso-modo en ordre de montage. Aussi, je mesure le litout une fois fabriqué («reverse-engineering»). Si c'était à refaire, j'éliminerais sûrement les petites variations d'un seizième de pouce, etc.! Aussi, sur ces photos, les boulons sont souvent en place, par paresse, parce que je les enlèverais pour un vrai déménagement.
Montant du garde-robe.
Montant du garde-robe:
A) Hauteur: 55 1/8" (pattes ajustables non-incluses)
B) Largeur: 27 7/8"
E) Pentures (la vraie penture femelle à droite, et à gauche là où elle
était lorsque la table était à droite et le garde-robe à gauche; c'est
un des problèmes avec un litout non-symmétrique)
Mur arrière du garde-robe.
Mur arrière du garde-robe:
A) Hauteur: 49 1/8"
B) Largeur: 28 1/16"
Montant du milieu (entre table et garde-robe).
Montant du milieu (entre table et garde-robe):
A) Voir (A) pour «Montant du garde-robe».
B) Voir (B) pour «Montant du garde-robe».
C) Cadenas
Plancher du garde-robe.
Plancher du garde-robe:
A) Profondeur de la garde-robe: 26 1/4"
B) Largeur de la garde-robe: voir (B) pour «Mur arrière du garde-robe».
Assemblage: Mettre «Mur arrière du garde-robe» par terre, et boulonner «Montant du garde-robe». Ensuite, boulonner de la même manière «Montant du milieu». Finalement, boulonner «Plancher du garde-robe». Le tout peut ensuite être levé debout facilement.
Lit.
Lit:
A) Longueur: 76"
B) Largeur: 28"
C) Les 4 longerons font autant que possible toute la longeur
sans interruption, pour la solidité du lit.
D) Points d'accroche du polochon (équerres avec un bout limé pour
que la ganse de nylon s'enfile plus facilement; c'est aussi pourquoi il y
a un bout de bois non-peint: les longerons n'étaient pas exactement au
même endroit que les ganses du polochon construit environ 17 ans plus tard).
Montant de la table.
Montant de la table:
A) Voir (A) pour «Montant du garde-robe».
B) Voir (B) pour «Montant du garde-robe».
C) Dégagement du sol: 6" (c'est peut-être un peu trop, ce qui fait
perdre de l'espace de rangement dans le garde-robe, mais j'aime pouvoir
facilement nettoyer sous mes meubles; je ne descendrais pas en bas
de 4")
D) Le bout de structure vertical était pour permettre de boulonner le
contrefort, mais quand j'ai mis le garde-robe à droite, il est devenu
inutile et j'ai boulonné le contrefort directement sur le longeron
au bord du panneau.
E) Deux pentures femelles (et une ancienne position de penture lorsque le
garde-robe était à gauche).
Assemblage: Boulonner «Lit» sur le garde-robe (équilibre un peu précaire, mais ça marche). Boulonner ensuite «Montant de la table».
Table:
A) Profondeur de la table: voir (B) de «Montant du garde-robe».
B) Largeur de la table: 42 3/4"
Mur arrière de la table.
Mur arrière de la table:
A) Hauteur du mur arrière de la table: 26 3/16"
B) Exemple de «forenz» pour économiser les coûts de contreplaqué.
C) Voir (B) de «Table».
D) Trou pour faire passer cordon d'alimentation de mon ancien ordinateur.
En ce moment sert seulement pour recharger le téléphone cellulaire (le
laptop sort et revient trop souvent pour prendre la peine d'enfiler le
fil par en arrière).
Contrefort sous la table
Contrefort sous la table:
A) 26 1/4" de boulon à boulon.
Assemblage: Boulonner «Lit» sur le garde-robe (équilibre un peu précaire, mais ça marche). Boulonner ensuite «Montant de la table». Ensuite, mettre deux boulons, un à chaque côté du devant de la «Table». En d'autres mots, fixer le devant de la table en premier, et ensuite faire pivoter l'arrière vers le haut, pour le boulonner. C'est moins difficile que de boulonner la gauche ou la droite de la table pour commencer (à moins d'avoir quelqu'un d'autre pour nous aider). Enfin, faire entrer «Mur arrière de la table» par en arrière et boulonner. Voilà! Il ne reste plus qu'à boulonner le contrefort et accrocher les deux portes.
Porte de la table.
Porte de la table:
A) 25 1/4"
B) 41 5/8"
Porte du garde-robe.
Porte du garde-robe:
A) 46 1/8"
B) 26 5/8"
4.3.1) Ordre de taille des morceaux. Pour éviter les mauvaises surprises, il est probablement préférable de tailler les panneaux de contreplaqué précisément d'abord. Ensuite, pour chaque panneau, on taille les longerons. Ensuite, étant donné l'espace entre les longerons, on taille sur mesure les largerons. Idem pour les croisillons en tout dernier. Cela évite d'avoir des baguettes de pin de la mauvaise grandeur (si on les avait toutes coupées d'avance).
4.3.2) La peinture. Elle sèche très lentement, et même plusieurs jours après elle colle sur elle-même (ce qui vient arracher des plaques de peinture sur les morceaux qui sont en contact les uns avec les autres). Je me souviens d'avoir perdu beaucoup de temps à cette étape. Aussi, ne pas faire sécher dans ton logis! Vapeurs toxiques!
4.3.3) Le vissage des longerons et largerons. Faire deux trous, rentrer deux vis! Semble raisonnablement solide, pas mieux à suggérer.
4.3.4) Le vissage des croisillons. À cause de leur emplacement (entre deux longerons), ils sont difficiles à visser. Ma technique était de les visser normalement à un bout, puis à l'autre de préparer 2 vis en diagonales. J'aurais peut-être du les décaler (ne pas les mettre en ligne), pour faciliter le vissage.
4.3.4) Le collage. Prépares tes outils (plat d'eau chaude avec guenille, barreaux et contre-plaqué, barreaux de serrage, perceuse avec pointe appropriée). Trace sur la face interne (pas finie) du contre-plaqué l'emplacement des barreaux. Fais les avant-trous des vis de serrage dans le contre-plaqué (remets ensuite les vis de serrage dans les barres de serrage). Enduit de colle le contre-plaqué et le barreau, puis assemble. Serre en vissant le barreau de serrage par le dessus (prend le contre-plaqué en souricière, en d'autres mots). Le barreau de serrage est aussi du pin 2 x 2, mais avec des vis à tous les 7-9 pouces qui sont assez longues pour bien serrer (mais les plus minces possibles), et des rondelles de métal pour ne pas trop briser la barre de serrage. Après avoir bien serré à la perceuse, il faut enlever l'excès de colle avec la guenille.
Vers la fin, je collais une ou deux barres de pin à la fois, pour TERMINER en vissant les extrémités des barres de pin ensemble. IMS aussi technique moins stressante et plus facile.
Erreurs: coller les longerons sans prévoir assez de place pour les croisillons! coller des longerons croches et aboutir avec un lit convexe. Ne pas raboter les longerons d'épaisseur inégale et avoir des problèmes ensuite.
4.3.5) «Forenz». À plusieurs reprises, on se ramasse avec du contre-plaqué pas assez grand, mais qu'on ne veut pas gaspiller. Pour les panneaux arrière et les tablettes, j'ai fait des forenz en contre-plaqué 1/4 pour tenir les joints, et franchement cela semble très solide. Pas compliqué à faire. Coller comme un barreau normal, mais en le prenant en sandwich entre 2 barreaux, pas un seul.
Avant de parler de mes erreurs, il faut dire que pour ce projet-ci, j'ai été très méthodique, ce qui m'a permis d'éviter plusieurs erreurs:
- Recherche préalable (au tout début) pour voir si on ne pouvait pas acheter un tel meuble. (Aucun vendeur de meuble en avait.)
- Analyse et plan assez détaillés avant même de commencer (j'ai pris le temps de faire une bonne gestation, de laisser mûrir l'idée). Je n'ai pas essayé de tout déterminer d'avance, mais tout de même j'avais plusieurs chiffres.
- Vérification pour savoir si j'avais les ressources nécessaires (temps et argent), ainsi que la compétence (projet de menuiserie simple, dans mes limites, par opposition à un monstre avec «torsion box» hyper-complexe).
- J'ai fait un prototype en quelques heures, dans lequel j'ai couché dès le premier soir (j'avais un lit rustique; je lui ai bricolé des pattes ultra-longues, que j'ai ensuite vissé sur le dessus de ma table), pour prouver faisabilité, stabilité, facilité d'embarquement avec seulement une chaise, etc.
Maintenant, les erreurs en tant que tel, les choses que je ferais différemment si j'en construisais un autre:
5.1) Perte d'espace sous la table Plus la partie table du litout est grande, plus on tend à perdre de l'espace de rangement sous la table. Le côté garde-robe permet de stocker des objets jusqu'au plancher (enfin, presque), mais sous la table, on ne peut rien mettre (sauf la chaise).
5.2) Grande plaque du dessus (le lit) difficile à déménager Le plus gros panneau du litout est beaucoup plus long que tous les autres, et bien sûr c'est celui qui est le plus difficile à déménager. J'explorerais la possibilité de l'avoir en deux morceaux.
5.1) Manque de rigidité en cisaillement Regardez les deux ouvertures, imaginez deux rectangles. Ensuite imaginez un vecteur horizontal qui pousse en haut d'un de ces rectangles. Cela va avoir tendance à tout transformer en parallèlogrammes à géométrie variable. J'ai déjà fait fabriquer des gros renforts métalliques en "L" que je vissais à l'avant, pour solidifier, mais je les ai jetés, car c'était trop de taponnage à visser, et c'est pas grave si ça bouge un peu. Néanmoins, j'aimerais augmenter la rigidité, et de gros "L" en métal sont une solution qui pourrait être améliorée (boulons plutôt que vis, etc.), et difficilement remplaçable (toute structure ouverte composée de panneaux plats va avoir de tels problèmes de rigidité, et toute augmentation de rigidité exige des triangles (ou contreforts, ou contreventement, ou «brace» en anglais, etc.), et ces triangles sont soit démontables (et donc difficiles à enlever et remettre) soit non-planaires donc horriblement volumineux.
5.3) Interchangeabilité de la garde-robe et de la table Dès que le litout est assymétrique (table d'un bord, garde-robe de l'autre) on peut vouloir mettre un d'un côté et l'autre de l'autre, dépendamment de la disposition de la chambre. J'ai donc du multiplier les trous de vis et de boulons, changer les charnières de bord, etc. Quel taponnage!
Litout à deux garde-robes.
5.4) Deux garde-robes? Les défauts énumérés ci-haut pourraient peut-être être résolus avec une table beaucoup plus petite (mettons 24" de large), et deux garde-robes aux extrémités (environ 26" chaque). Avantages: (i) plus d'espace de rangement; (ii) plaque du lit plus facile à transporter; (iii) rigidité en cisaillement peut-être plus facile à assurer; (iv) meuble au complet symmétrique donc plus facile à adapter à différentes chambres; etc.
Désavantages: (i) ou table un peu «claustrophobique» (il y aurait peu d'espace pour l'usager lorsqu'il serait assez à table), ou garde-robes réduits à la portion congrue; (ii) plus compliqué de verrouiller le meuble, sans avoir recours à deux cadenas.
Après plusieurs années d'utilisation, je pense que les avantages seraient plus importants que les désavantages. La proportion d'utilisation du litout en tant que table est moins importante que l'utilisation en tant qu'espace de rangement, donc je pense qu'il serait justifié d'avoir une table moins grande et moins confortable. Surtout qu'on peut bricoler une patte pliante pour qu'une des portes de garde-robe se transforme en table.
J'ai aussi pensé à l'option «sans table», où le litout devient comme un gros casier sur lequel on peut dormir. Oui, cela se ferait, et avec une chaise pliante (et l'avènement des laptops qu'on peut mettre facilement n'importe où), pas si mal-commode que ça. Mais je pense que cela serait en dernière analyse moins avantageux.
5.5) Étagères dans le garde-robe Au début, je me suis forcé pour faire trois belles étagères solides. Finalement, je les ai toutes enlevées. Je préfère suspendre un polochon qui fournit ces étagères.
Une conséquence des inégalités dans les barreaux: longeron du lit sans appui.
5.6) Barreaux de pin 2x2 mal dimensionnés et aux bords coupants Les barreaux de pin 2x2 «sélect» coûtent cher car c'est supposément du bois de haute qualité, sans noeuds, droit, etc. Dans les faits, ces barreaux n'étaient pas très bien dimensionnés (plus ou moins quelques millimètres), donc les cadres fabriqués avec ne s'ajustement pas parfaitement les un aux autres. Si j'avais une planeuse, je les passerais tous pour garantir la même section. De plus, contrairement aux 2x4 ordinaires, les coins ne sont pas arrondis. Cela semble un détail, mais si on se frappe contre un coin non-arrondi, ça fait mal. Je passerais donc tous les barreaux sur une toupie sur banc, avec une fraise à petit rayon de courbure.
5.7) Pas de garde-fou. Je ne suis jamais tombé du lit, ni même presque tombé, même après une quinzaine d'années d'utilisation. Par contre, j'ai maintenant peur! Après quelques expériences, il serait possible d'avoir une barrière permanente qui ne gène pas l'embarquement et le débarquement. Il faudrait l'inventer, la rendre facile à changer de bord (pour dormir la tête où on avait les pieds, quand on change le litout de place dans une chambre), facile à démonter, etc. Pour l'instant, j'ai vissé un grand bâton sur le montant vertical du milieu. Je n'y ai jamais touché, à ma connaissance, mais il est là. Si je m'approchais trop du bord, je le sentirais. Mais surtout, je m'en sers pour m'aider à me lever (j'ai souvent mal au dos), et pour accrocher mes pantalons la nuit.
5.8) Poids. Oui, la solution actuelle fonctionne, et oui, elle est facile à déménager, mais le poids total est assez élevé. J'aimerais bien alléger, mais je ne vois pas de manière facile et pas cher de le faire.
5.9) Tôle? Le même litout fait de tôle d'acier, fabriqué en série, coûterait probablement moins cher, et résisterait mieux aux voleurs.
5.10) La table de chevet moins utile que prévue. Avant, je devais faire attention pour que le garde-robe ait au moins une étagère assez haute, du côté de la tête du dormeur, afin de servir de table de chevet. Maintenant, l'étagère du haut du polochon sert un peu de table de chevet, mais surtout, les pantalons-cargo accrochés au garde-fou. Un autre avantage de se servir des pantalons-cargo comme table de chevet est que lorsqu'on est confus après s'être fait réveillé en plein milieu de la nuit, on a déjà le réflèxe de mettre la main dans telle poche pour rejoindre notre téléphone cellulaire, etc.
5.11) Peinture? Était-ce une erreur de peindre le litout? Le contre-plaqué et le pin sélect ont une certaine beauté. L'avantage d'une bonne peinture (préférablement peinture à plancher à l'epoxy) est que c'est facile à nettoyer et que les surfaces usent moins vite.
5.12) Diamètre des boulons de carrosserie? Pourrait-on prendre plus petit que 0.25", pour alléger un peu? La solution actuelle (0.25") fonctionne très bien. Je pense que ce qui me dérangerait le plus est l'écrou-papillon plus petit et donc plus douloureux pour les doigts qui le serrent.
Ferrure pour tenir la lampe-cigogne (avec interrupteur plus facile à trouver la nuit).
5.13) Éclairage intégré. J'ai flambé beaucoup d'argent sur des tentatives d'intégrer l'éclairage au litout (baladeuse ordinaire, baladeuse à fluorescent, lampe de comptoir à fluorescent, ainsi que les journées de modifications boîteuses de ces lampes). La meilleure solution semble bien être la lampe-cigogne attachée à un endroit où elle peut soit servir de lampe de chevet, soit de lampe pour la table de travail.
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